车灯从卤素、氙气到LED、花了也就10来年时间，而现在激光大灯和像素OLED大灯都开始出现了。
虽然汽车大灯不断进化，但这种科技发展对于许多十万元入门级家用车来说，似乎是时间停止一般，几十年如一日的钨丝灯泡，成本低廉，低色温低亮度的也被许多车主嗤以“蜡烛灯”的名号。
花上上百元就能将自己的大灯瞬间升级到“高端LED”的案例也是不胜枚举，然而问题也随之出现，许多后市场LED灯组刚开始用的时候都是雪亮雪亮，用了一年左右之后发现亮度骤减，有的还甚至出现失明问题。
几百块钱瞬间打了水漂不说还会被交警处罚，那为什么自改的LED灯容易衰减呢？
今天泰哥就来和老爷们来说道说道所谓的自己升级LED为什么容易出现衰减。
任何光源都会衰减
但主要问题出在散热上
在以前我们还在用白炽灯和荧光灯的时代，大家都知道灯管灯泡是玩玩摸不得的。因为上手就是烫伤。
而这种问题放在LED一样如此，虽说是LED冷光源。然而随着LED灯泡功率需求越来越大，灯珠芯片的单片功率也越做越大，这样就可以在同样体积下获得更高亮度，但是这对于散热提出了更高的要求。因为如果散热不好，虽然LED可以正常点亮（结温低于150度以下通常“亮起来”是没问题），但却会带来严重的问题：光衰。
“光衰”这个词的学术解释比较复杂，我试着用最“俗”的语言来解释。比如说刚打开LED灯的时候，亮度很亮，但是半小时后灯变得滚烫，LED的亮度逐步逐步变暗了，而且越来越暗甚至熄灭损坏。这也就是“光衰”。
而导致“光衰”的根本原因只有2个：一个是LED灯珠芯片本身抗高温抗光衰能力有好有坏，另一个原因就是灯泡散热不良！有时候大家觉得，现在买的LED灯组都带有散热模组，应该可以有效避免光衰问题的，为什么还是逃不掉呢？
理论上来说虽然热量从LED灯珠发出可以传导到尾部散热器，可以正常散热到大气中，然而实际上灯组散热学问好好地大着呢！
LED不同散热方式
在成本和寿命上也有一定体现
市面上常见的LED灯泡散热一般分为两种：被动散热和主动散热。被动散热使用铜丝编织带自然风冷，而主动散热风扇强制散热片空气对流。“铜丝编织带自然风冷”散热系统简单、可靠，压根就不存在损坏的可能。热量通过铜丝编织带的巨大表面积自然发散到空气中去，完成散热。
此类散热方式，本质上和“散热片”没任何区别。玩过电脑diy的老同学们应该非常清楚，无非就是在发热物体外面裹上很密集的散热片，增大表面积。这种散热方式效果有限，无法承受大功率使用。所以采用这种散风方式的LED灯泡，全都是一些低功率产品。
而风扇主动强制散热系统，原理和电脑CPU的“风扇”其实完全一样！先用散热片把热源的热量导出，增加散热面积，然后用“暴力风扇”（转速通常达几千转甚至更高）强行灌冷风将散热片“吹冷”。这种散热方式功率大，可以适配更大功率的LED灯珠。
然而这散热中也有一定套路了~
LED发热巨大
导热器件性能铝＜铜＜热管
最早期的低功率LED为了省成本往往采用铝片导热，后来LED灯珠功率增大了，紫铜片取代了铝片，因为紫铜的导热能力仅次于白银（只弱了约4.3%），是所有金属里排名第二的。
再后来LED灯珠的功率依然一路攀升，紫铜片的传热速度也开始显得捉襟见肘了，于是一个神奇的导热装置——“热管”开始在LED大灯行业迅速普及。玩过电脑DIY的老爷们都知道CPU散热器风冷就是拼谁管子多，鳍片多面积大。
就是看中热管的导热速度比紫铜快约1500倍，可以做到快速导热LED灯珠的热量在第一时间带到散热片上，这样整个大灯不同位置的温度差异就很小了，LED灯珠本身也就不会太烫了。
就拿现在高端LED产品都开始采用“紫铜热管+暴力万转风扇”的散热配置了。12V（单颗大灯）电压工作电流3.5A以上（甚至有个别产品达到4A以上）的LED产品，可想而知这些LED灯珠的实际功率都很高。
因此如今我们选择LED灯光产品，想要高亮度的，那LED灯珠芯片的功率一定不能低。而功率一高，发热自然也就严重了，需要更“重型”的散热装置去适配。如今“紫铜热管+暴力万转风扇”就是此类高端LED的“标配”了。
如果依然是那种铜丝编织带……
泰哥劝你还是别买了吧，这货太智商税了！
现在LED大灯的技术已经相当成熟了，产业链也很完备，珠三角的小作坊买套方案和公模回来，自己都能组装，性能和质量都不差。生产成本其实已经做到很低了，某宝上的大部分价位在100-300多一对，只不过品控差异会有点大。
所以，你在买LED大灯之前，先要明确自己的需求是什么，不然上网一搜，各种各样的大灯，各种宣传噱头会搞得你晕头转向，最后稀里糊涂的买了一个退一个，麻烦了自己，也麻烦了人家卖家。
